ВАЗ 2107-де цилиндр басының тығыздағышын өз қолыңызбен қалай ауыстыруға болады

ВАЗ 2107 цилиндр қақпағының тығыздағыштары тозу салдарынан жарамсыз болып қалған қозғалтқыш бөліктеріне қолданылмайды. Қозғалтқыш қалыпты режимде жұмыс істеп тұрса, ол бірінші немесе келесі күрделі жөндеуге дейін еш қиындықсыз жұмыс істейді. Бірақ электр станциясының жұмысында елеулі бұзушылықтар болған жағдайда, тығыздағыш біріншілердің бірі істен шығуы мүмкін.

ВАЗ 2107 цилиндр қақпағы тығыздағыш

Цилиндр басы тығыздағыш бір реттік пайдалануға арналған бөлік болып табылады, өйткені оның физикалық қасиеттері мен геометриясы орнату кезінде өзгереді.

Цилиндр қақпағы не үшін қолданылады?

Цилиндр басы тығыздағыш цилиндр блогы мен басы арасындағы қосылымды тығыздау үшін арналған. Бұл қозғалтқыш компоненттерінің мінсіз тегіс түйісетін беттері бар екенін ескерсек, онсыз толық тығыздыққа қол жеткізу мүмкін емес, өйткені жану камераларындағы қысым он атмосфераға жетеді. Бұған қоса, тығыздағыштар май арналарын, сондай-ақ салқындатқыш қаптаманың арналарын қосуды қажет етеді. Тығыздыққа байланыстырушы элементтерді қатайту кезінде тығыздағышты біркелкі басу есебінен қол жеткізіледі.

Тығыздауыш басы мен цилиндр блогының арасындағы байланысты тығыздау үшін қызмет етеді

Цилиндр қақпақтарының тығыздағыштары неден жасалған?

Цилиндр басының тығыздағыштары әртүрлі материалдардан жасалуы мүмкін:

• металл (мыс және алюминий қорытпалары);
• асбест;
• металл және асбест комбинациялары;
• резеңке және асбест комбинациялары;
• паронит.

Тығыздағышқа қойылатын негізгі талаптар - жоғары температураға төзімділік және қысу мүмкіндігі. Бұл материалдардың әрқайсысының артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Металлдың немесе асбесттің бірнеше қабаттарынан жасалған бұйымдар, мысалы, жоғары температураға жақсы төтеп бере алады, бірақ олар ең жақсы тығыздықты қамтамасыз ете алмайды. Резеңкеден және парониттен жасалған бөлшектер, керісінше, бас пен блок арасындағы байланысты барынша арттырады, бірақ олардың температуралық тұрақтылығы төмен.

ВАЗ 2107 цилиндрлерінің металл тығыздағыштары мыс және алюминий қорытпаларынан жасалған

Тығыздағышты таңдағанда, мысалы, асбест пен металдан жасалған аралас өнімге артықшылық беру жақсы. Мұндай тығыздағыштар парақ асбесттен жасалған, бірақ цилиндрлерге арналған тесіктер металл сақиналармен күшейтілген. Бекіткіштерге арналған тесіктер бірдей сақиналармен күшейтілген.

Тығыздағышты таңдағанда, аралас өнімге артықшылық беру жақсы

Цилиндр қақпағын таңдағанда нені ескеру керек

Егер сіз тығыздағышты ауыстырғыңыз келсе, қозғалтқыштың сипаттамаларын нақты білуіңіз керек. Мәселе мынада, «жетіліктер» үш түрлі электр станцияларымен жабдықталған: цилиндр диаметрлері әртүрлі VAZ 2103, 2105 және 2106. Біріншісі үшін ол 76 мм, соңғы екеуі үшін - 79 мм. Тығыздағыштар осы өлшемдерге сәйкес дайындалады. Сондықтан, егер сіз 2103 қозғалтқышы үшін цилиндр басының тығыздағышын сатып алсаңыз және оны 2105 немесе 2106 қуат блогына қойсаңыз, поршеньдер өнімнің жиектерін табиғи түрде бұзады және барлық зардаптармен бірге жүреді. Егер VAZ 79 қозғалтқышында цилиндр саңылауының диаметрі 2103 мм болатын тығыздағыш орнатылса, бөлік цилиндр саңылауларын толығымен жауып тастамайтындықтан, тығыздағыш қажетті тығыздықты қамтамасыз етпейді.

Цилиндр басы тығыздағыштың бұзылу себептері мен белгілері

Тығыздағыштың бұзылуы оның бұзылуымен немесе күйіп қалуымен сипатталады. Бірінші жағдайда бөлікте шамалы зақымдану бар, ол кейбір жағдайларда тіпті көзбен де көрінбейді. Өнім күйіп кеткенде, зақымдану ауқымы әлдеқайда үлкен болады. Бөлшек деформацияланады және тұтастығын жоғалтады, буындарды тығыздаусыз қалдырады.

Бұзылу себептері

Цилиндр басы тығыздағышының мерзімінен бұрын істен шығуының негізгі себептері:

• қуат блогының қызып кетуі;
• орнату кезінде монтаждау болттарының бұрыс реті немесе бұрау моменті;
• бөлшекті дайындауға арналған материалдың өндірістік ақауы немесе төмен сапасы;
• төмен сапалы салқындатқышты пайдалану;
• қозғалтқыштың ақаулары.

Қозғалтқыштың қызып кетуі көбінесе тығыздағыштың бұзылуына әкеледі. Әдетте бұл салқындату жүйесінің жұмысындағы үзілістерге байланысты пайда болады (термостаттың дұрыс жұмыс істемеуі, радиатор желдеткіші, сенсордағы желдеткіш, бітелген радиатор және т.б.). Жүргізуші қозғалтқышы қызып кеткен көлікте жарты шақырым жүрсе, тығыздағыш жанып кетеді.

Жөнделген қуат блогына жаңа тығыздағышты орнатқанда, басты блокқа бекітетін болттарды бұрау тәртібін сақтау маңызды. Сонымен қатар, бекітпелердің белгіленген қатайту моментін сақтау қажет. Болттарды жеткіліксіз немесе шамадан тыс қатайту жағдайында тығыздағыш сөзсіз деформацияланады және кейіннен тесіп кетеді.

Көбінесе тығыздағыш қозғалтқыштың қызып кетуіне байланысты күйіп кетеді.

Ауыстыру үшін тығыздағышты таңдағанда, оның параметрлеріне ғана емес, өндірушіге де назар аудару керек. Ешбір жағдайда белгісіз компаниялардан арзан бөлшектерді сатып алмау керек. Мұндай үнемдеудің нәтижесі қозғалтқышты жоспардан тыс күрделі жөндеу болуы мүмкін. Бұл салқындатқышқа да қатысты. Сапасы нашар салқындатқыш коррозияға әкелуі мүмкін және тек тығыздағышты ғана емес, сонымен қатар бастың өзін де зақымдауы мүмкін.

Электр станциясының жұмысындағы бұзушылықтарға келетін болсақ, детонация және жарқырау сияқты процестер мөрге деструктивті әсер етеді. Сондықтан жанармайдың сапасын және тұтану уақытының дұрыс реттелуін бақылаған жөн.

Цилиндр басы тығыздағыштың зақымдану белгілері

Тығыздағыштың бұзылуы немесе күйіп қалуы келесі түрде көрінуі мүмкін:

• қозғалтқыштың жылдам қызуы және қызып кетуі;
• қуат блогының тұрақсыз жұмысы;
• блоктың басының астынан майдың немесе салқындатқыштың тамшылары;
• майдағы салқындатқыш сұйықтықтың және салқындатқыштағы майдың іздері;
• пайдаланылған газдардағы бу;
• кеңейту цистернасындағы түтіннің пайда болуымен бірге салқындату жүйесіндегі қысымның жоғарылауы;
• ұшқын электродтарындағы конденсация.

Симптомдар әр жағдайда әр түрлі болады. Бұл пломбаның тұтастығы қай жерде бұзылғанына байланысты. Егер тығыздағыш цилиндр саңылауының шетінде зақымдалған болса, онда салқындату жүйесіндегі қысымның жоғарылауымен электр станциясының қызып кетуі мүмкін. Бұл жағдайда қысыммен ыстық пайдаланылған газдар тығыздағыштың зақымдану орнында салқындату жүйесіне енеді. Әрине, антифриз немесе антифриз тез қызып, бүкіл қозғалтқыштың температурасын арттырады. Бұл жүйедегі қысымды арттырады, ал кеңейту цистернасында газ көпіршіктері пайда болады.

Жанып кеткен тығыздағыш жиі салқындатқыштың майға енуіне себеп болады.

Керісінше әсер болатыны сөзсіз. Жану камераларына түсетін салқындатқыш қозғалтқыштың қалыпты жұмысына кедергі келтіреді. Салқындатқыш сұйықтықпен сұйылтылған отын-ауа қоспасы жанып кетпеуіне байланысты қозғалтқыш үш еселене бастайды. Нәтижесінде біз салқындату жүйесіндегі пайдаланылған газдармен, жану камераларындағы салқындатқышпен және шығатын құбырдан тән иісі бар қою ақ түтінмен жүретін қозғалтқыштың бос жүрісіндегі елеулі бұзылыстарды аламыз.

Егер тығыздағыш салқындатқыш қаптаманың терезелері мен май арналары арасында бір жерде жанып кетсе, бұл екі технологиялық сұйықтық араласуы мүмкін. Бұл жағдайда кеңейту цистернасында майдың іздері пайда болады, ал майда антифриз немесе антифриз пайда болады.

Май салқындату жүйесіне түсуі мүмкін

Егер тығыздағыш жиегі бойымен зақымдалған болса, әдетте цилиндр басы мен цилиндр блогының түйіскен жерінде май немесе салқындатқыш сұйықтық ағып кетеді. Сонымен қатар, қозғалтқыштың негізгі бөліктері арасындағы пайдаланылған газдардың серпілістері де мүмкін.

Егер тығыздағыш зақымдалған болса және салқындатқыш цилиндрлерге түссе, шығару құбырынан қою ақ түтін шығады.

Өзіндік диагноз

Тығыздағыш ақауының диагностикасына жан-жақты қарау керек. Басқаша айтқанда, сору құбырынан ақ түтін шыққанда немесе бастың астынан май ағып жатқанда бірден басын алуға кіріспеу керек. Тығыздағыштың ақаулығын тексеру үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Периметр бойынша басы мен цилиндр блогының түйісуін тексеріңіз. Май немесе салқындатқыш сұйықтық ағып жатқанын байқасаңыз, оның бастың астынан шығып жатқанын тексеріңіз.
2. Қозғалтқышты іске қосып, шығатын газдың түсіне және оның иісіне назар аударыңыз. Егер ол шынымен қою ақ буға ұқсайтын болса және антифриз немесе антифриз иісі болса, қозғалтқышты өшіріп, кеңейту цистернасының қақпағын абайлап бұрап алыңыз. Иіскеңіз. Егер пайдаланылған газдар салқындату жүйесіне түссе, резервуардан жанған бензиннің иісі шығады.
3. Кеңейту цистернасының қақпақтарын қатайтпай, қозғалтқышты іске қосыңыз және салқындатқыштың күйін қараңыз. Оның құрамында газ көпіршіктері немесе май іздері болмауы керек.
4. Электр станциясын өшіріңіз, оны суытыңыз. Өлшеу таяқшасын алыңыз, оны тексеріңіз және май деңгейін тексеріңіз. Егер май өлшегіште ақ-қоңыр эмульсия іздері болса немесе май деңгейі кенет көтерілсе, технологиялық сұйықтықтарды араластыру жүріп жатыр.
5. Қозғалтқышты 5-7 минут жұмыс істетіңіз. Үндемеңіз. Шамдарды алыңыз, электродтарды тексеріңіз. Олар құрғақ болуы керек. Егер оларда ылғалдың іздері болса, мүмкін, салқындатқыш цилиндрлерге түседі.

Бейне: цилиндр басының тығыздағышының зақымдану белгілері

Бас тығыздағыштың күйіп қалуы, белгілері.

Цилиндр басы

Шын мәнінде, басы цилиндрлерді жабатын цилиндрлер блогының қақпағы болып табылады. Онда жану камераларының жоғарғы бөліктері, ұшқын шамдары, қабылдау және шығару терезелері, сондай-ақ бүкіл газ тарату механизмі бар. ВАЗ 2107 цилиндрінің басы алюминий қорытпасынан құйылған монолитті бөлік болып табылады, бірақ оның ішінде май мен салқындатқыштың айналатын арналары бар.

Басы газ тарату механизміне арналған корпус болып табылады

VAZ 2107 карбюраторлы және инъекциялық қозғалтқыштар үшін цилиндр басының дизайнында қандай да бір айырмашылықтар бар ма?

Карбюратордың және «жеті» инжекторлық қозғалтқыштардың цилиндрлерінің бастары дерлік бірдей. Жалғыз айырмашылық - кірістердің пішіні. Біріншісінде ол дөңгелек, екіншісінде сопақ. Карбюраторлы машинаның коллекторы өзгеріссіз кіріс терезелерін толығымен жауып тастай алмайды. Сондықтан, басын ауыстыру қажеттілігі туындаса, бұл тармақты ескеру керек.

ВАЗ 2107 цилиндр қақпағының құрылғысы

Цилиндр басының негізгі міндеті - газ тарату механизмінің жұмысын қамтамасыз ету. Ол оның барлық элементтері үшін дене ретінде қызмет етеді:

• «төсек» бар таратқыш білік жинағы;
• тұтқалар;
• клапандар;
• клапан орындықтары;
• бағыттаушы төлкелер;
• май қақпақтары;
• серіппелер;
• «пластиналар»;
• «крекер»;
• ұстағыш сақиналар;
• втулкалары бар бұрандаларды реттеу және т.б.
  

  Клапан тізбегі цилиндр басының бөлігі болып табылады

ВАЗ 2107 цилиндр қақпағын ауыстыру және жөндеу

Цилиндр басы толығымен металдан жасалған бөлік екенін ескере отырып, ол сирек істен шығады. Тағы бір нәрсе, егер оның механикалық зақымдануы болса. Көбінесе бас келесі себептерге байланысты зақымдалуы немесе жойылуы мүмкін:

• жол-көлік оқиғасы;
• уақыт жетегінің ақаулары (қозғалтқыштың жұмысы кезінде клапандар поршеньдермен соқтығысқанда);
• поршеньдік топ бөліктерінің істен шығуы;
• қатты қызып кету (сызаттар пайда болады);
• сапасыз салқындатқыштарды қолдану нәтижесінде пайда болатын коррозия.

Осы жағдайлардың барлығында цилиндр басын ауыстыру қажет. Егер цилиндр басының дұрыс жұмыс істемеуі газ тарату механизмінің кейбір бөліктерінің бұзылуынан тұрса, оны жөндеуге болады. Басты жөндеу үшін оны цилиндрлер блогынан ажырату керек.

ВАЗ 2107 цилиндрінің басын алу

Карбюратор мен инъекциялық қозғалтқышқа арналған цилиндр басын бөлшектеу процесі біршама ерекшеленеді. Екі нұсқаны да қарастырайық.

Карбюраторлы қозғалтқыштағы цилиндр қақпағын бөлшектеу

Басты алып тастау үшін сізге келесі құралдар мен құралдар қажет:

• «8», «10», «12», «13», «17» кілттері;
• шам кілті;
• Филлипс және ойық бұрауыштар;
• ағызылған салқындатқышты жинауға арналған контейнер;
• алюминий сымының бөлігі немесе күшті арқан.

Жұмыс тәртібі келесідей:

1. «10» және «13» пернелерінің көмегімен біз терминалдарды батареядан ажыратамыз, оны алып тастаймыз және оны бір жаққа қоямыз.
   

   Батарея басын бөлшектеуге кедергі жасайды
2. Біз кеңейту цистернасы мен радиатордың штепсельдерін бұрап шығарамыз.
   

   Сұйық әйнекті жылдамырақ ету үшін радиатор мен кеңейту цистернасының тығындарын бұрап алу керек
3. «10» кілтін пайдаланып, қозғалтқыш қорғанысын бекітетін болттарды бұрап, оны алыңыз.
4. Цилиндр блогындағы су төгетін тығынды табыңыз. Ағызылған сұйықтық оған түсуі үшін біз машинаның түбінен контейнерді ауыстырамыз. Біз тығынды «13» кілтімен бұрап шығарамыз.
   

   Штепсель «13» кілтімен бұрап шығарылады.
5. Сұйықтық блоктан ағып жатқанда, контейнерді радиатор қақпағының астына жылжытыңыз. Оны бұрап, салқындатқыштың ағып кетуін күтіңіз.
   

   Сұйықтық оған ағып кетуі үшін контейнерді ауыстыру керек.
6. Саңылаулы бұрағышты пайдаланып, біз сору құбырын сорғыш коллекторға бекітетін гайкалардың құлыптау тақталарының шеттерін майыстырамыз. «13» кілтімен біз гайкаларды бұрап шығарамыз, шығатын құбырды коллектордан шығарамыз.
   

   Жаңғақтарды бұрап алмас бұрын, ұстағыш сақиналардың шеттерін бүгу керек
7. «10» кілтімен біз ауа сүзгісінің корпусының қақпағын бекітетін гайкаларды бұрап шығарамыз. Қақпақты алыңыз, сүзгі элементін алыңыз.
   

   Қақпақ үш гайкамен бекітілген.
8. «8» розеткасының көмегімен біз сүзгі корпусының бекіту тақтасын бекітетін төрт гайканы бұрап шығарамыз.
   

   Корпус төрт гайкаға бекітілген
9. Филлипс бұрағышын пайдаланып, сүзгі корпусына сәйкес келетін шланг қысқыштарын босатыңыз. Түтіктерді ажыратыңыз, корпусты алыңыз.
10. Ашық кілт «8» үшін ауа демперінің кабелінің бекіткішін босатыңыз. Кабельді карбюратордан ажыратыңыз.
    

    Кабель «8» кілтімен босатылады
11. Филлипс бұрағышын пайдаланып, карбюраторға сәйкес келетін жанармай құбырының шланг қысқыштарын босатыңыз. Түтіктерді ажыратыңыз.
    

    Түтіктерді алу үшін қысқыштарды босату керек
12. «13» кілтімен біз карбюратордың бекіткіштеріндегі үш гайканы бұрап шығарамыз. Карбюраторды тығыздағышпен бірге қабылдау коллекторынан алыңыз.
    

    Карбюратор үш гайкамен бекітілген
13. 10 кілтпен (жақсырақ розетка кілті) біз клапанның қақпағын бекітетін барлық сегіз гайканы бұрап шығарамыз.
    

    Қақпақ 8 гайкамен басылады
14. Үлкен саңылаулы бұрағышты немесе монтаждау шпательін пайдаланып, біз таратқыш білігінің жұлдызшасын бекітетін болтты бекітетін құлыптау шайбасының шетін бүгеміз.
    

    Болтты бұрап алу үшін алдымен құлыптау шайбасының шетін бүгу керек
15. «17» кілтінің көмегімен біз таратқыш білігінің жұлдызшасының болттарын бұрап шығарамыз.
    

    Болт «17» кілтімен бұрап шығарылады.
16. «10» кілтін пайдаланып, шынжыр кергішін ұстайтын екі гайканы бұрап алыңыз. Біз кернеуді алып тастаймыз.
    

    Тізбектің кергішін алу үшін екі гайканы бұрап алу керек
17. Біз таратқыш білігінің жұлдызшасын бөлшектейміз.
18. Сымды немесе арқанды пайдаланып, біз уақыт тізбегін байланыстырамыз.
    

    Тізбек кедергі жасамауы үшін оны сыммен байлау керек
19. Біз жоғары вольтты сымдарды тұтану дистрибьюторынан ажыратамыз.
20. Филлипс бұрағышын пайдаланып дистрибьютор қақпағын бекітетін екі бұранданы бұрап алыңыз. Біз қақпақты алып тастаймыз.
21. Вакуумдық шлангты реттегіштен ажыратыңыз.
    

    Шланг қолмен ғана шығарылады
22. «13» кілтін пайдаланып, дистрибьютор корпусын ұстайтын гайканы бұрап алыңыз.
    

    Дистрибьюторды алу үшін гайканы «13» кілтімен бұрап алу керек.
23. Біз дистрибьюторды цилиндрлер блогындағы розеткадан шығарамыз, одан сымдарды ажыратамыз.
    

    Дистрибьютордан келетін сымдарды ажырату керек
24. Шамдарды бұрап алыңыз.
25. Біз сору коллекторынан салқындатқышты беретін шлангты, сымдардың вакуумдық күшейткішінің түтіктерін және экономайзерді ажыратамыз.
    

    Шланг қысқышпен бекітілген
26. Филлипс биті бар бұрағышты пайдаланып, термостат құбырларындағы қысқыштарды босатыңыз. Құбырларды ажыратыңыз.
    

    Құбырлар да құрт қысқыштармен бекітіледі.
27. «13» кілтімен біз таратқыш білігінің төсегін бекітетін тоғыз гайканы бұрап шығарамыз.
    

    Төсек 9 гайкамен бекітілген
28. Біз төсек жинағын таратқыш білігімен алып тастаймыз.
    

    Тарату білігі төсек жинағымен бірге алынады
29. Біз цилиндр басының ішкі бекіткішінің барлық он болттарын «12» кілтін пайдаланып блокқа бұрап шығарамыз. Сол құралдың көмегімен біз бастың сыртқы бекіткішінің бір болтын бұрап шығарамыз.
    

    Цилиндр басын ішкі бекіту 10 гайкамен жүзеге асырылады
30. Басын блоктан абайлап ажыратыңыз және оны тығыздағышпен және қабылдау коллекторымен бірге алыңыз.

Бейне: VAZ 2107 цилиндрінің басын бөлшектеу

ВАЗ классикалық блогының басын алу.

Инжекторлық қозғалтқыштағы цилиндр басын бөлшектеу

Бөлінген инъекциясы бар қуат блогындағы басын алу келесі алгоритм бойынша жүзеге асырылады:

1. Алдыңғы нұсқаулардың 1-6 тармақтарына сәйкес аккумуляторды бөлшектейміз, салқындатқышты төгеміз, түсіру құбырын ажыратамыз.
2. Салқындату сұйықтығының температура сенсорының қуат сымын ажыратыңыз.
   

   Сым қосқышпен қосылған
3. Шамды басынан бұрап алыңыз.
4. Біз алдыңғы нұсқаулардың 13-8 тармақтарына сәйкес клапанның қақпағын, шынжыр кергішін, жұлдызшаны және таратқыш біліктің төсегін бөлшектейміз.
5. «17» кілтін пайдаланып, рампадан келетін отын құбырының фитингін бұрап шығарамыз. Дәл осылай отын беретін құбырды ажыратыңыз.
   

   Түтік фитингтері 17 кілтпен бұрап шығарылады
6. Тежегіш күшейткіш шлангты қабылдағыштан ажыратыңыз.
   

   Түтік фитингке қысқышпен бекітіледі
7. Дроссельді басқару кабелін ажыратыңыз.
   

   Кабельді ажырату үшін сізге «10» кілті қажет.
8. Бұрауышты пайдаланып, қысқыштарды босатыңыз және салқындату жүйесінің құбырларын термостаттан ажыратыңыз.
9. Біз алдыңғы нұсқаулардың 27–29 тармақтарына сәйкес бөлшектеу жұмыстарын жүргіземіз.
10. Басты жинақты қабылдау коллекторы мен рампамен бірге алыңыз.

VAZ 2107 цилиндрлерінің басы бөліктерінің ақауларын жою және ауыстыру

Біз басын бөлшектеп қойғандықтан, газ тарату механизмінің элементтерін жою және ақаулы бөлшектерді ауыстыру артық болмайды. Бұл бірқатар арнайы құралдарды қажет етеді:

• кептіргіш;
• клапан бағыттаушыларын сығуға арналған оправка;
• пинцетерлер;
• билеуші;
• микрометр;
• суппорттар;
• бұрағыш;
• балғамен.
  

  Крекер - клапанның «крекерін» шығаруға арналған құрал

Клапан механизмін бөлшектеу процесі келесідей:

1. Біз гайканы таратқыш білік төсегінің бекітпелерінің біріне бұраймыз. Оның астына кептіргіш қоямыз.
   

   Крекер цилиндр басының шпилькасына бекітілуі керек
2. Крекердің иінтірегін басу арқылы біз клапан крекерлерін пинцетпен алып тастаймыз.
   

   «Крекерлерді» пинцетпен алып тастау ыңғайлы
3. Жоғарғы тақтаны алыңыз.
   

   Пластина серіппені оның жоғарғы бөлігінде ұстайды
4. Сыртқы және ішкі серіппелерді бөлшектеңіз.
   

   Әрбір клапанның екі серіппесі бар: сыртқы және ішкі
5. Үстіңгі және астыңғы шайбаларды алыңыз.
   

   Шайбаларды алу үшін оларды бұрауышпен бұрау керек.
6. Жұқа саңылаулы бұрағышты пайдаланып, клапанның тығыздағышын шешіп, оны өзектен алыңыз.
   

   Без клапан өзегінде орналасқан
7. Біз клапанды басу арқылы итереміз.
8. Жану камераларының жоғарғы жағына қол жеткізу үшін басын төңкеріңіз.
9. Біз оправканы бағыттаушы втулканың шетіне орнатамыз және балғаның жеңіл соққыларымен бағыттаушы втулканы қағып аламыз.
   

   Арнайы оправка арқылы втулкаларды басып шығарған дұрыс
10. Біз клапандардың әрқайсысы үшін процесті қайталаймыз.

Енді бөлшектер жойылғаннан кейін біз олардың ақауларын жоюды жүзеге асырамыз. Төмендегі кесте рұқсат етілген өлшемдерді көрсетеді.

Кесте: клапан механизмінің бөліктерінің ақауларын жоюдың негізгі параметрлері

Элемент	Мәні, мм
Клапан діңінің диаметрі	7,98-8,00
Бағыттаушы бұтаның ішкі диаметрі
кіріс клапаны	8,02-8,04
шығару клапаны	8,03-8,047
Рычагтың сыртқы серіппесінің қолдары арасындағы қашықтық
босаңсыған күйде	50
жүктеме астында 283,4 Н	33,7
жүктеме астында 452,0 Н	24
Рычагтың ішкі серіппесінің қолдары арасындағы қашықтық
босаңсыған күйде	39,2
жүктеме астында 136,3 Н	29,7
жүктеме астында 275,5 Н	20,0

Бөлшектердің кез келгенінің параметрлері берілгендерге сәйкес келмесе, бөлікті ауыстырып, қайта жинау керек.

Клапандар, бағыттаушы втулкалар сияқты, тек сегіз жиынтықта сатылады. Және бекер емес. Бұл элементтер де күрделі. Тек бір клапанды немесе бір жеңді ауыстыру ұсынылмайды.

Клапан ақауларын жою микрометр арқылы жүзеге асырылады

Клапанды ауыстыру процесі зақымдалғанды ​​алып тастау және жаңасын орнату болып табылады. Мұнда ешқандай қиындықтар жоқ. Бірақ бұталармен сіз аздап өңдеуіңіз керек. Олар біз оларды қағып алған бірдей оправка арқылы орнатылады. Біз клапан механизмімен басын бізге қарай бұруымыз керек. Осыдан кейін розеткаға жаңа бағыттаушы орнатылады, оның шетіне оправка орнатылады және бөлік тоқтағанша балғамен соғылады.

Бейне: VAZ 2107 цилиндрлерінің басын жөндеу

ВАЗ 2107 цилиндр қақпағын жөндеу.

Цилиндр басын тегістеу

Цилиндр басын тегістеу оның геометриясын түзету немесе дәнекерлеуден кейін қалпына келтіру үшін қажет. Қозғалтқыш қызып кетсе, басы пішінін жоғалтуы мүмкін. Жарықтармен дәнекерлеу операциялары, коррозия да бөлшектің қалыпты геометриялық параметрлерінің өзгеруін тудырады. Тегістеудің мәні оның түйісетін бетін мүмкіндігінше тегістеу болып табылады. Бұл цилиндрлер блогымен жақсы байланыстыруды қамтамасыз ету үшін қажет.

Цилиндр басы соя пішінін жоғалтқанын көзбен анықтау мүмкін емес. Ол үшін арнайы құралдар қолданылады. Сондықтан бастың тегістелуі әдетте әрбір бөлшектеу кезінде жүзеге асырылады. Үйде мұны істеу жұмыс істемейді, өйткені мұнда сізге машина қажет. Цилиндр басын құмыра дөңгелекте қолмен тегістеуге болады деп мәлімдеген «мамандардың» кеңесін ескермеу керек. Бұл кәсіпті кәсіпқойларға сеніп тапсырған дұрыс. Сонымен қатар, мұндай жұмыс 500 рубльден аспайды.

Цилиндр басын тегістеу арнайы станокта жүзеге асырылады

Жаңа тығыздағышты орнату және қозғалтқышты жинау

Барлық ақаулы бөлшектер ауыстырылып, цилиндр басы жиналғаннан кейін оны орнатуды жалғастыруға болады. Мұнда бастың әрбір орнатылуымен оны бекіту үшін жаңа болттарды пайдалану жақсы екенін көрсету керек, өйткені олар созылған. Егер сізде жаңа бекіткіштерді сатып алуға ерекше ниетіңіз болмаса, оларды өлшеуге жалқау болмаңыз. Олардың ұзындығы 115,5 мм-ден аспауы керек. Егер болттардың біреуі үлкен болса, оны ауыстыру керек. Әйтпесе, цилиндр басын дұрыс «созу» мүмкін емес. Жаңа және ескі болттарды орнату алдында кем дегенде жарты сағат бойы қозғалтқыш майына батыру ұсынылады.

Бейне: VAZ 2107 цилиндр қақпағын ауыстыру

ВАЗ 2107 басының астындағы тығыздағышты ауыстыру

Әрі қарай, жаңа тығыздағышты басына емес, блокқа орнатыңыз. Ешқандай тығыздағыштарды қолдану қажет емес. Цилиндр басы жерге тұйықталған болса, ол қосылымның қажетті тығыздығын қамтамасыз етеді. Басты орнатқаннан кейін біз болттарды бекітеміз, бірақ ешбір жағдайда оларды күшпен тартпаңыз. Белгіленген қатайту тәртібін (фотосуретте) және белгілі бір күшпен сақтау маңызды.

Болттар белгілі бір күшпен бұрау кілтімен бекітіледі

Бастау үшін барлық болттар 20 Нм айналу моменті арқылы тартылады. Әрі қарай, біз күшті 70-85,7 Нм дейін арттырамыз. Барлық болттарды бұрап болғаннан кейін тағы 90⁰, және бірдей бұрышта. Бастың сыртқы бекіткішінің болттарын қатайту үшін соңғысы. Ол үшін қатайту моменті 30,5–39,0 Нм.

Бейне: цилиндр басы болттарының реті және бұрау моменті

Барлығы аяқталғаннан кейін қозғалтқышты жоғарыдағы нұсқауларға кері ретпен жинаңыз. Автокөлік 3-4 мың шақырым жүргенде, болттардың тартылуын тексеріп, уақыт өте келе созылатындарын қатайту керек.

Әрине, қозғалтқышты бөлшектеуге байланысты кез келген жұмыс қымбат және көп уақытты қажет етеді. Бірақ кез келген жағдайда, қуат блогын жөндеу, егер сіз мұны өзіңіз жасасаңыз, арзанырақ болады. Сонымен қатар, бұл тәжірибе болашақта міндетті түрде пайдалы болады.