Көліктегі ағып кетуді қалай табуға болады

Көптеген автокөлік жүргізушілері келесі жағдаймен таныс: сіз таңертең «темір тұлпарыңызға» жақындайсыз, тұтану кілтін бұраңыз, бірақ стартер айналмайды, қозғалтқыш қосылмайды немесе іске қосылмайды, бірақ үлкен қиындықпен. Жетілдірілген жағдайда, тіпті электромеханикалық құлыптар да жұмыс істемейді, оны қолмен ашу керек, өйткені дабыл өшірілген ... Бірақ кеше түнде бәрі тәртіппен болды! Бұл батареяның зарядсыздануына байланысты, ол электр жабдықтарында үлкен ток ағып кетуінен туындайды. Автокөліктегі ағымдағы ағып кетуді мультиметрмен қалай тексеруге болады, қандай мәндерде дабыл қағу керек және не істеуге болады - біз бұл туралы мақалада айтатын боламыз.

Мазмұны

• 1 Себептері мен салдары
• 2 Автокөліктегі ағып кету тогын қалай тексеруге болады
• 3 Ағып кету тогын қалай табуға болады

Себептері мен салдары

Алдымен сіз автомобиль батареясының не екенін түсінуіңіз керек. Кез келген басқа батарея сияқты, бұл электр қуаты бар химиялық ток көзі, оның мәні әдетте батарея жапсырмасында басылады. Ол ампер-сағатпен (Ah) өлшенеді.

Аккумулятордың сыйымдылығы ампер-сағатпен өлшенеді және автомобиль аккумуляторының қанша ток разрядталатынын көрсетеді.

Шын мәнінде, сыйымдылық толық зарядталған батарея жеткізе алатын электр энергиясының мөлшерін анықтайды. Ағып кету тогы - бұл батареядан алынатын ток. Автоматты сымдарда қысқа тұйықталу болды делік, ағып кету тогы 1 А. Содан кейін мысал ретінде келтірілген 77 Ah батарея 77 сағатта зарядсызданады. Пайдалану кезінде батареяның қызмет ету мерзімі және оның тиімді сыйымдылығы азаяды, сондықтан аккумулятордың заряды жартылай таусылғанда да стартерде іске қосу тогы жеткіліксіз болуы мүмкін (суық мезгілде 75% дейін). Мұндай ағып кету арқылы біз бір күнде кілтпен машинаны іске қосу мүмкін емес болады деп болжауға болады.

Негізгі қиындық - батареяның терең зарядсыздануы. Аккумулятордан энергия алған кезде электролит құрамына кіретін күкірт қышқылы біртіндеп қорғасын тұздарына айналады. Белгілі бір уақытқа дейін бұл процесс қайтымды, өйткені бұл батарея зарядталған кезде болады. Бірақ ұяшықтардағы кернеу белгілі бір деңгейден төмен түссе, электролит кристалдар түрінде пластиналарда орналасатын ерімейтін қосылыстар түзеді. Бұл кристалдар ешқашан қалпына келмейді, бірақ пластиналардың жұмыс бетін азайтады, бұл батареяның ішкі кедергісінің жоғарылауына, демек, оның сыйымдылығының төмендеуіне әкеледі. Соңында сіз жаңа батарея сатып алуыңыз керек. Батарея терминалдарындағы 10,5 В төмен кернеу қауіпті разряд деп саналады. Егер сіз көлігіңіздің аккумуляторын зарядтау үшін үйге әкелген болсаңыз және кернеудің төмендеуін көрсеңіз, дабыл қағып, ағып кетуді тез арада шешудің уақыты келді!

Сонымен қатар, қысқа тұйықталудан немесе еріген сым оқшаулауынан туындаған ағып кету жеткілікті жоғары токтарда батареяның зақымдалуына ғана емес, сонымен қатар өртке әкелуі мүмкін. Шынында да, жаңа автомобиль аккумуляторы қысқа уақыт ішінде жүздеген амперді жеткізуге қабілетті, бұл физика заңдарына сәйкес бірнеше минут ішінде балқытуға және тұтануға әкелуі мүмкін. Ескі батареялар тұрақты кернеу кезінде қайнап кетуі немесе жарылуы мүмкін. Одан да сорақысы, мұның бәрі кез келген уақытта кездейсоқ болуы мүмкін, мысалы, түнде автотұрақта.

Автокөліктің электр жүйесі - өзара байланысты күрделі электронды жүйелер кешені

Ағып кету тогының барлық жағымсыз салдарын қарастырғаннан кейін оның себептерін түсіну керек. Бұрын карбюраторлы вагондардың ең аз электроникасы бар күндерінде оның толық болмауы қалыпты ағып кету тогы деп саналды. Бұл машиналарда тұтану өшірілген кезде аккумулятордан ток алатын ештеңе болған жоқ. Бүгінде бәрі өзгерді: кез келген көлік әртүрлі электроникаға толы. Бұл стандартты құрылғылар болуы мүмкін және кейіннен драйвер орнатуы мүмкін. Барлық заманауи электроника арнайы «ұйқы» режимдерін немесе қуатты аз тұтынумен күту режимдерін қолдаса да, энергияны үнемдеу туралы ұрандармен экологтардың достық шеруімен күту схемалары токтың белгілі бір мөлшерін тұтынады. Сондықтан шағын ағып кету токтары (70 мА дейін) қалыпты болып табылады.

Автокөліктегі зауыттық жабдықтың ішінде келесі құрылғылар әдетте белгілі бір мөлшерде энергияны тұтынады:

• Генератор түзеткішіндегі диодтар (20-45 мА);
• Радиомагнитофон (5 мА дейін);
• Дабыл (10-50 мА);
• Реле немесе жартылай өткізгіш негізіндегі әртүрлі коммутациялық құрылғылар, қозғалтқыштың борттық компьютері (10 мА дейін).

Жақша ішінде қызмет көрсетілетін жабдық үшін рұқсат етілген токтың максималды мәндері көрсетілген. Дұрыс жұмыс істемейтін компоненттер олардың тұтынуын күрт арттыруы мүмкін. Біз соңғы бөлімде мұндай компоненттерді анықтау және жою туралы айтатын боламыз, бірақ қазір біз ағып кетуге тағы бір жақсы жүз миллиампер қоса алатын драйверлер орнатқан қосымша құрылғылардың тізімін береміз:

• Стандартты емес радио;
• Қосымша күшейткіштер және белсенді сабвуферлер;
• Ұрлыққа қарсы немесе екінші дабыл;
• DVR немесе радар детекторы;
• GPS навигаторы;
• Темекі тұтқышына қосылған кез келген USB құрылғысы.

Автокөліктегі ағып кету тогын қалай тексеруге болады

Автокөліктің 12 В желісі бойынша жалпы токтың ағып кетуін тексеру өте қарапайым: мультиметрді аккумулятор мен автомобиль желісінің қалған бөлігі арасындағы аралықта амперметр режимінде қосу керек. Бұл ретте қозғалтқышты өшіру керек және тұтанумен ешқандай манипуляциялар жасауға болмайды. Стартердің үлкен іске қосу токтары міндетті түрде мультиметрдің зақымдалуына және күйіп қалуға әкеледі.

Бұл маңызды! Мультиметрмен жұмыс істеуді бастамас бұрын, құрылғымен жұмыс істеу туралы оқу мақаласын оқып шығу ұсынылады.

Процесті толығырақ қарастырайық:

• Тұтануды және барлық қосымша тұтынушыларды өшіріңіз.
• Біз батареяға жетіп, сәйкес кілтті пайдаланып, одан теріс терминалды бұрап шығарамыз.
• Мультиметрді тұрақты ток амперметр режиміне орнатыңыз. Біз максималды өлшеу шегін белгілейміз. Әдеттегі есептегіштердің көпшілігінде бұл 10 немесе 20 А. Біз зондтарды тиісті түрде белгіленген розеткаларға қосамыз. Амперметр режимінде «сынауыштың» кедергісі нөлге тең екенін ескеріңіз, сондықтан сіз әдетте екі батарея терминалын зондтармен түртсеңіз, қысқа тұйықталу пайда болады.

Ағып кету тогын өлшеу үшін мультиметрді тұрақты токты өлшеу режимінде қосу керек

Бұл маңызды! «САҚТЫЛҒАН» деп белгіленген қосқышты пайдаланбаңыз. Бұл мультиметрдің кірісі сақтандырғышпен қорғалған, әдетте 200 немесе 500 мА. Ағып кету тогы бізге алдын ала белгісіз және әлдеқайда жоғары болуы мүмкін, бұл сақтандырғыштың істен шығуына әкеледі. «UNFUSED» деген жазу осы жолда сақтандырғыштың жоқтығын көрсетеді.

• Енді біз зондтарды бос орынға қосамыз: аккумулятордағы минусқа қара, «массаға» қызыл. Кейбір ескі есептегіштер үшін полярлық маңызды болуы мүмкін, бірақ цифрлық есептегіште бұл маңызды емес.

Теріс терминалды ажырату арқылы өлшеуді жүргізу ең қауіпсіз, бірақ «плюс» пайдалану да қолайлы.

• Біз құрылғының көрсеткіштерін қарастырамыз. Жоғарыдағы суретте біз 70 мА нәтижесін байқай аламыз, бұл нормаға сәйкес келеді. Бірақ бұл жерде қазірдің өзінде қарастырған жөн, 230 мА - бұл көп.

Егер барлық электрондық жабдық шынымен өшірілген болса, онда 230 мА ток мәні елеулі проблемаларды көрсетеді.

Маңызды нәзіктік: борттық тізбекті мультиметрмен жапқаннан кейін, алғашқы бірнеше минутта ағып кету тогы өте үлкен болуы мүмкін. Бұл қуаттандырылған құрылғылардың жаңа ғана қуат алғанымен және қуат үнемдеу режиміне әлі кірмегенімен түсіндіріледі. Зондтарды контактілерге мықтап ұстаңыз және бес минутқа дейін күтіңіз (сондай ұзақ уақыт сенімді қосылымды қамтамасыз ету үшін зондтарды аллигатор қыстырғыштарымен пайдалануға болады). Сірә, ток біртіндеп төмендейді. Егер жоғары мәндер сақталса, онда міндетті түрде электр ақауы бар.

Әр түрлі көліктер үшін ағып кету токтарының қалыпты мәндері әртүрлі. Шамамен бұл 20-70 мА, бірақ ескі автомобильдер үшін олар отандық автомобильдер сияқты айтарлықтай көп болуы мүмкін. Қазіргі заманғы шетелдік автомобильдер әдетте тұрақта бірнеше миллиамперді тұтына алады. Ең жақсы ставка - интернетті пайдалану және сіздің үлгіңіз үшін қандай мәндердің қолайлы екенін білу.

Ағып кету тогын қалай табуға болады

Егер өлшеулер көңілсіз болып шықса, сіз жоғары энергияны тұтынудың «кінәлін» іздеуге тура келеді. Алдымен стандартты компоненттердің ақауларын қарастырайық, бұл жоғары ағып кету тогына әкелуі мүмкін.

• Айнымалы түзеткіштегі диодтар токты кері бағытта өткізбеуі керек, бірақ бұл тек теорияда. Іс жүзінде оларда 5-10 мА тәртіпте шағын кері ток бар. Түзеткіш көпірде төрт диод болғандықтан, осы жерден біз 40 мА дейін аламыз. Дегенмен, уақыт өте келе жартылай өткізгіштер тозуға бейім, қабаттар арасындағы оқшаулау жұқа болады, ал кері ток 100-200 мА дейін артуы мүмкін. Бұл жағдайда түзеткішті ауыстыру ғана көмектеседі.
• Радионың арнайы режимі бар, ол іс жүзінде қуат тұтынбайды. Дегенмен, оның осы режимге өтуі және тұрақта батареяны зарядсыздандыруы үшін оны дұрыс қосу керек. Ол үшін ACC сигнал кірісі пайдаланылады, ол тұтану қосқышының сәйкес шығысына қосылуы керек. +12 В деңгейі бұл шығыста кілт құлыпқа салынып, сәл бұрылғанда ғана пайда болады (ACC күйі - «қосалқылар»). Егер ACC сигналы болса, радио күту режимінде және өшірілген кезде өте көп токты (200 мА дейін) тұтынуы мүмкін. Драйвер кілтті көліктен шығарғанда, ACC сигналы жоғалып, радио ұйқы режиміне өтеді. Радиодағы ACC желісі қосылмаса немесе +12 В қуатқа тұйықталса, құрылғы әрқашан күту режимінде болады және көп қуатты тұтынады.
• Дабылдар мен иммобилизаторлар ақаулы сенсорларға байланысты тым көп тұтына бастайды, мысалы, есік ажыратқыштары кептеледі. Кейде құрылғының бағдарламалық жасақтамасының (микробағдарлама) ақаулығына байланысты «тәбет өседі». Мысалы, контроллер релелік катушкаға үнемі кернеу бере бастайды. Бұл нақты құрылғыға байланысты, бірақ құрылғыны толығымен өшіру және қалпына келтіру немесе жыпылықтау көмектесе алады.
• Реле немесе транзисторлар сияқты әртүрлі коммутациялық элементтер тұтынудың жоғарылауын тудыруы мүмкін. Реледе бұл кірден және уақыттан «жабысқақ» контактілер болуы мүмкін. Транзисторлардың кері тогы шамалы, бірақ жартылай өткізгіш бұзылған кезде оның кедергісі нөлге тең болады.

90% жағдайда мәселе автомобильдің стандартты жабдықтарында емес, жүргізушінің өзі қосқан стандартты емес құрылғыларда:

• «Тұрғылықты емес» радиомагнитофон стандартты желідегі сияқты ACC желісін қосу ережесіне бағынады. Арзан сапасыз радиостанциялар бұл желіні мүлде елемей, қалыпты режимде қалып, көп қуат тұтына алады.
• Күшейткіштерді қосқанда, сонымен қатар дұрыс қосылу схемасын сақтау қажет, өйткені оларда әдетте радио арқылы басқарылатын қуат пен энергияны үнемдейтін басқару сигналының желісі бар.
• Олар қауіпсіздік жүйесін өзгертті немесе қосты, ал келесі күні таңертең батарея «нөлге» таусылды ма? Мәселе сонда екені сөзсіз.
• Кейбір көліктерде темекі тұтандырғышының розеткасы от өшірілген кезде де өшпейді. Егер кез келген құрылғы ол арқылы қуат алса (мысалы, сол DVR), онда олар батареяға айтарлықтай жүктеме беруді жалғастырады. «Кішкентай камера қорабын» бағаламаңыз, олардың кейбіреулері 1А немесе одан да көп тұтынуға ие.

Заманауи көлікте шынымен де көптеген құрылғылар бар, бірақ «жауды» іздеудің тиімді жолы бар. Ол әрбір автомобильде болатын сақтандырғыштары бар қосқышты пайдаланудан тұрады. Оған аккумулятордан +12 В шинасы келеді, ал барлық тұтынушыларға арналған сымдар одан алшақтайды. Процесс келесідей:

• Мультиметрді ағып кету тогын өлшеу кезіндегідей қосылған күйде қалдырамыз.
• Сақтандырғыш қорапшасының орнын табыңыз.

Сақтандырғыш қораптары көбінесе қозғалтқыш бөлігінде және бақылау тақтасының астындағы кабинада орналасқан

• Енді мультиметрдің көрсеткіштерін сақтай отырып, сақтандырғыштардың әрқайсысын бір-бірден алып тастаймыз. Көрсеткіштер өзгермеген болса, оны бұрынғы орнына қойып, келесіге өтіңіз. Құрылғының көрсеткіштерінің айтарлықтай төмендеуі проблемалық тұтынушының дәл осы жолда орналасқанын көрсетеді.
• Мәселе кішкентай болып қалады: құжаттамадан автокөліктің электр тізбегіне сәйкес, біз осы немесе басқа сақтандырғыш не үшін жауапты екенін және сымның одан шығатынын табамыз. Сол жерде біз ақаулық болған соңғы құрылғыларды табамыз.

Сіз барлық сақтандырғыштардан өттіңіз, бірақ ток өзгерген жоқ па? Содан кейін стартер, генератор және қозғалтқыштың тұтану жүйесі қосылған автомобильдің қуат тізбектерінде ақау іздеген жөн. Олардың қосылу нүктесі автомобильге байланысты. Кейбір үлгілерде олар батареяның дәл жанында орналасқан, бұл, әрине, ыңғайлы. Оларды бір-бірден өшіруді бастау ғана қалады және амперметр көрсеткіштерін бақылауды ұмытпаңыз.

Қуат тізбектерін соңғы шара ретінде тексеру ұсынылады.

Тағы бір нұсқа мүмкін: олар проблемалық сызықты тапты, бірақ бәрі қосылған тұтынушыларға сәйкес келеді. Осы сызық бойымен сымның өзін түсініңіз. Ең жиі кездесетін жағдайлар: қозғалтқыштың қызып кетуіне немесе қызуына байланысты сымдардың оқшаулауы еріп кетті, автомобильдің корпусымен байланысы бар («масса», яғни минус қуат көзі), кір немесе су бар. байланыстырушы элементтерге кірді. Бұл орынды локализациялау және мәселені шешу керек, мысалы, сымдарды ауыстыру немесе ластанудан зардап шеккен блоктарды тазалау және кептіру.

Автокөліктегі ток ағып кету мәселесін елемеуге болмайды. Кез келген электр жабдығы әрқашан өрт қаупі бар, әсіресе автомобильде, өйткені дәл сол жерде жанғыш заттар бар. Тұтынудың жоғарылауына көз жұма отырып, сіз кем дегенде жаңа аккумуляторға ақша жұмсауға тура келеді, ал ең нашар орын алуы мүмкін - өрт немесе тіпті көліктегі жарылыс.

Егер мақала сізге түсініксіз болып көрінсе немесе сізде электр жабдықтарымен жұмыс істеу үшін жеткілікті біліктілік болмаса, жұмысты қызмет көрсету станциясының мамандарына тапсырған дұрыс.