ВАЗ 2107 генераторын диагностикалау және жөндеу

Кез келген көліктегі генератор ажырамас бөлігі болып табылады, өйткені ол батареяның зарядын қамтамасыз етеді және қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде тұтынушыларды тамақтандырады. Генераторда орын алған кез келген бұзылулармен зарядтауға байланысты проблемалар дереу пайда болады, бұл ақаулықтың себебін дереу іздеуді және жоюды талап етеді.

VAZ 2107 генераторын қалай тексеруге болады

«Жеті» бойынша генераторды диагностикалау қажеттілігі заряд болмаған кезде немесе батареяны қайта зарядтағанда, яғни кернеу қалыпты болмаған кезде пайда болады. Жұмыс істейтін генератор 13,5-14,5 В диапазонында кернеу шығаруы керек деп саналады, бұл батареяны зарядтау үшін жеткілікті. Зарядтау көзінде батареяға берілетін кернеуге әсер ететін көптеген элементтер болғандықтан, олардың әрқайсысын тексеруге жеке назар аудару керек.

ВАЗ 2107 генераторының қосылу схемасы: 1 - аккумулятор, 2,3,5 - түзеткіш диодтар, 4 - генератор жинағы, 6 - статор орамасы, 7 - заряд реттегіш релесі, 8 - ротор орамасы, 9 - конденсатор, 10 - сақтандырғыштар, 11 - индикатор шамы, 12 - кернеу өлшегіш, 13 - реле, 14 - құлып

Қылқаламдарды тексеру

VAZ 2107-дегі генератор щеткалары - кернеу реттегіші бар бір блокта жасалған құрылғы. Бұрынғы үлгілерде бұл екі элемент бөлек орнатылды. Қылқалам жинағы кейде сәтсіздікке ұшырайды және оны ауыстыру қажет, әсіресе сапасыз бөлшектер пайдаланылса. Мәселелер алдымен генератормен қамтамасыз етілген кернеудегі мерзімді үзілістер түрінде көрінеді, содан кейін ол толығымен істен шығады. Дегенмен, щеткалардың кенеттен істен шығу жағдайлары бар.

Генератордың щеткалары якорьді кернеумен қамтамасыз етуге арналған және олардың дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты аккумуляторды зарядтау проблемалары болуы мүмкін.

Сарапшылар щетка жинағын әрбір 45-55 мың км сайын тексеруді ұсынады. жүгіру.

Сіз зарядқа қатысты мәселенің щеткаларда екенін бірнеше белгілер арқылы анықтауға болады:

• автокөлік тұтынушылары белгісіз себептермен ажыратылған;
• жарықтандыру элементтері күңгірттенеді және жыпылықтайды;
• борттық желінің кернеуі күрт төмендейді;
• Батарея тез таусылады.

Қылшықтарды диагностикалау үшін генератордың өзін алып тастаудың қажеті жоқ. Қылқалам ұстағышының бекіткіштерін бұрап алып, соңғысын бөлшектеу жеткілікті. Біріншіден, түйіннің күйі сыртқы күйден бағаланады. Қылқаламдар жай ғана тозуы, сынуы, сынуы, өткізгіш контактінен үзілуі мүмкін. Мультиметр ақауларды жоюға көмектеседі, ол әрбір бөлшек деп аталады.

Шығыңқы бөліктің өлшемі бойынша щеткалардың күйін тексеруге болады. Егер өлшемі 5 мм-ден аз болса, онда бөлікті ауыстыру керек.

Бейне: VAZ 2107 генераторының щеткаларын шақыру

Кернеу реттегішін тексеру

Келесі белгілер кернеу реттегішінде кейбір ақаулар бар екенін көрсетеді:

• Жаңа батарея орнатылғанның өзінде батарея толық зарядталмаған;
• кернеу көзі қайнады, бұл шамадан тыс зарядтауды көрсетеді.

Осы жағдайлардың кез келгенінде реле реттегішін диагностикалау қажет, ол мультиметрді қажет етеді. Тексеруді қарапайым және күрделі әдіспен жасауға болады.

Қарапайым опция

Тексеру үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Біз қозғалтқышты іске қосамыз, фараларды қосамыз, қозғалтқышты 15 минутқа қалдырамыз.
2. Сорғышты ашыңыз және мультиметрмен батарея терминалдарындағы кернеуді өлшеңіз. Ол 13,5–14,5 В диапазонында болуы керек. Егер ол көрсетілген мәндерден ауытқыса, бұл реттегіштің істен шыққанын және оны ауыстыру қажеттілігін көрсетеді, себебі бөлікті жөндеу мүмкін емес.
   

   Төмен кернеулерде батарея зарядталмайды, бұл кернеу реттегішін тексеруді қажет етеді

Қиын нұсқасы

Егер бірінші әдіс ақаулықты анықтай алмаса, бұл тексеру әдісі қолданылады. Мұндай жағдай туындауы мүмкін, мысалы, батареядағы кернеуді өлшеу кезінде құрылғы 11,7–11,9 В көрсетсе. ВАЗ 2107-дегі кернеу реттегішін диагностикалау үшін сізге мультиметр, шам және 16 В қажет болады. электрмен жабдықтау.Рәсім келесі қадамдардан тұрады:

1. Реле-регулятордың екі шығыс контактісі бар, олар батареядан қоректенеді. Қылқаламдарға тағы бірнеше контакт бар. Төмендегі суретте көрсетілгендей шам оларға қосылған.
2. Қуат көзіне қосылған шығыстардың кернеуі 14 В аспайтын болса, щеткалардың контактілері арасындағы басқару шамы жанып тұруы керек.
3. Қуат контактілеріндегі кернеу 15 В және одан жоғары көтерілсе, жұмыс реле реттегіші бар болса, шам сөнуі керек. Егер бұл болмаса, реттегіш ақаулы.
4. Егер шам екі жағдайда да жанбаса, құрылғыны да ауыстыру керек.

Бейне: классикалық Жигулидегі кернеу реттегішінің диагностикасы

Біз VAZ 2101-2107-ден кернеу реттегішін тексереміз

Орамдарды тексеру

VAZ 2107 генераторы, кез келген басқа Жигули сияқты, екі орамға ие: ротор және статор. Олардың біріншісі конструктивті түрде якорьде жасалады және генератордың жұмысы кезінде үнемі айналады. Статор орамасы құрастыру корпусына бекітілген. Кейде орамдарда ақаулар туындайды, олар корпустағы бұзылуларға, бұрылыстар арасындағы қысқа тұйықталуға және үзілістерге әкеледі. Барлық осы ақаулар генераторды істен шығарады. Мұндай бұзылулардың негізгі белгісі - зарядтың болмауы. Бұл жағдайда қозғалтқышты іске қосқаннан кейін бақылау тақтасында орналасқан аккумуляторды зарядтау шамы сөнбейді, ал вольтметрдегі көрсеткі қызыл аймаққа ұмтылады. Аккумулятор терминалдарындағы кернеуді өлшеген кезде ол 13,6 В төмен болып шығады. Статор орамдары қысқа тұйықталған кезде генератор кейде өзіне тән айқайлайды.

Егер аккумулятор зарядталмаса және оның себебі генератордың орамдарында жатыр деген күдік болса, құрылғыны көліктен шығарып, бөлшектеу керек. Осыдан кейін мультиметрмен қаруланған олар диагностиканы келесі тәртіпте жүргізеді:

1. Біз ротордың орамдарын тексереміз, ол үшін кедергіні өлшеу шегінде құрылғының зондтары бар байланыс сақиналарына тигіземіз. Жақсы орамның мәні 5-10 Ом диапазонында болуы керек.
2. Біз зондтармен сырғанау сақиналары мен якорь корпусына тиіп, жерге тұйықталуды ашамыз. Орамда проблемалар болмаған жағдайда, құрылғы шексіз үлкен қарсылықты көрсетуі керек.
   

   Ротор орамдарын тексеру кезінде ашық және қысқа тұйықталу ықтималдығы анықталады
3. Статор орамдарын тексеру үшін біз кезек-кезек зондтармен сымдарға тиіп, ашық тізбектің бар-жоғын тексереміз. Үзіліс болмаған жағдайда, мультиметр шамамен 10 Ом қарсылықты көрсетеді.
   

   Статор орамаларында ашық тізбек бар-жоғын тексеру үшін мультиметрлік зондтар кезекпен орама сымдарына тиеді.
4. Корпусқа қысқа тұйықталу бар-жоғын тексеру үшін орамалардың сымдарын және статор корпусын зондтармен түртеміз. Қысқа тұйықталу болмаса, құрылғыда шексіз үлкен қарсылық болады.
   

   Қысқа тұйықталуды анықтау үшін зондтар орамаларға және статор корпусына тиеді

Егер диагностика кезінде орамдарда ақаулар анықталса, оларды ауыстыру немесе қалпына келтіру (қайтару) қажет.

Диодтық көпір сынағы

Генератордың диодтық көпірі құрылымдық түрде бір пластинада жасалған және генератордың ішіне орнатылған түзеткіш диодтардың блогы болып табылады. Түйін айнымалы ток кернеуін тұрақты токқа түрлендіреді. Диодтар бірнеше себептерге байланысты істен шығуы (жануы) мүмкін:

• судың түсуі;
• ластану (шаң, май және т.б.);
• басқа көліктен аккумуляторды дұрыс емес зарядтау (жарықтандыру).

Диодтық көпір айнымалы кернеуді түзетуге, содан кейін оны батареяға жеткізуге арналған

Тестілеуге арналған диодтары бар пластинаны генератордан бөлшектеу керек, ол соңғысын бөлшектеуді қамтиды. Ақауларды әртүрлі жолдармен жоюға болады.

Бақылауды қолдану арқылы

12 В сынақ шамын қолдану арқылы диагноз келесідей жүзеге асырылады:

1. Біз диодтық көпірдің корпусын «-» батареясына қосамыз, ал пластинаның өзі генератор корпусымен жақсы байланыста болуы керек.
2. Біз шамды алып, оның бір ұшын батареяның оң терминалына қосамыз, ал екіншісін қосымша диодтардың шығыс контактісіне қосамыз. Содан кейін, сол сыммен біз генератордың шығысындағы «+» болт қосылымына және статор орамасының қосылу нүктелеріне тигіземіз.
   

   Қызыл түс көпірді шаммен тексеру схемасын көрсетеді, жасыл түс үзіліс бар-жоғын тексеруге арналған схеманы көрсетеді
3. Егер диодтар жұмыс істеп тұрса, жоғарыда көрсетілген тізбекті жинап, шам жанбауы керек, сондай-ақ құрылғының әртүрлі нүктелеріне қосылған кезде. Егер сынақ кезеңдерінің бірінде басқару шамы жанса, бұл диодтық көпірдің істен шыққанын және оны ауыстыру қажет екенін көрсетеді.

Бейне: диодтық көпірді шаммен тексеру

☝ диодтық көпірді тексеру

Мультиметрмен тексеру

Ақауларды жою процедурасы келесі қадамдардан тұрады:

1. Біз мультиметрді қоңырау режимінде қосамыз. Зондтарды қосу кезінде құрылғы тән дыбыс шығаруы керек. Егер мультиметрде мұндай режим жоқ болса, онда диодтың сынақ орнын таңдаңыз (тиісті белгілеу бар).
   

   Қоңырау режимінде мультиметрдің дисплейі құрылғыны көрсетеді
2. Құрылғының зондтарын бірінші диодтың контактілеріне қосамыз. Біз сымдардың полярлығын өзгерту арқылы бірдей диодты тексергеннен кейін. Бірінші қосылымда және жұмыс элементінде қарсылық шамамен 400-700 Ом болуы керек, ал кері позицияда ол шексіздікке ұмтылуы керек. Егер екі позициядағы қарсылық шексіз үлкен болса, онда диод жұмыс істемейді.
   

   Мультиметр 591 Ом кедергісін көрсетеді, бұл диодтың денсаулығын көрсетеді

Әкем генератордың диодтық көпірін өз күшімен жөндейтінін, оның үстіне дәнекерлеу үтікімен, көліктердің электр жабдықтарымен жұмыс істеуде тәжірибесі мол екенін айтты. Алайда, бүгінде мұндай жөндеу жұмыстарымен ешкім айналыспайды десе де болады. Бұл өртенген диодты бәрі бірдей сапалы түрде ауыстыра алмайтындығына байланысты, ал кейбіреулері жай ғана араласқысы келмейді және сізге қажетті бөліктерді табу оңай емес. Сондықтан жаңа диод көпірін сатып алу және орнату оңайырақ.

Мойынтіректерді тексеру

Генератор мойынтіректері үнемі кернеуге ұшырағандықтан, олар уақыт өте келе істен шығуы мүмкін. Бөлшектің тозуының жоғарылауы шу, шу немесе генератордың айқайы түрінде көрінеді. Құрылғыны автомобильден бөлшектемей және оны бөлшектемей-ақ, алдыңғы подшипниктің күйін анықтауға болады. Мұны істеу үшін белдікті шешіп, генератордың шығырын қолыңызбен ұстап, оны екі жаққа қарай шайқаңыз. Егер шығыр айналғанда ойнау немесе шу естілсе, мойынтірек сынған және оны ауыстыру қажет.

Тордағы жарықшақтың, сепаратордың сынуы немесе шарлардың үлкен шығуы нәтижесінде генератордың мойынтіректері істен шығуы мүмкін.

Алдыңғы және артқы мойынтіректерді егжей-тегжейлі тексеру генераторды бөлшектегеннен кейін жүзеге асырылады. Бұл сыртқы тордың, сепараторлардың күйін, майлаудың болуын және генератор қақпағының тұтастығын анықтайды. Егер диагностика кезінде мойынтіректердің немесе қақпақтың жарылғаны, сепараторлардың зақымдалғаны анықталса, онда бөлшектерді ауыстыру қажет.

Егер диагностика кезінде генератор қақпағында жарықшақ табылса, корпустың бұл бөлігін ауыстыру қажет болады.

Таныс көлік жөндеуші генератордың бір подшипнигі істен шығып қалса, оны ғана емес, екіншісін де ауыстыру керектігін айтады. Әйтпесе, олар ұзақ уақыт жүрмейді. Сонымен қатар, егер генератор толығымен бөлшектелген болса, оны диагностикалау пайдалы болар еді: щеткалардың күйін тексеріңіз, статор мен ротордың орамдарын шайқаңыз, якорьдегі мыс контактілерін жұқа тегістеуішпен тазалаңыз.

Белдіктің керілуін тексеру

ВАЗ 2107 генераторы иінді біліктің шығырынан белдік арқылы қозғалады. Соңғысының ені 10 мм, ұзындығы 944 мм. Шкивтермен қосылу үшін ол сына тәрізді тістермен жасалады. Белдік орташа есеппен 80 мың км сайын ауыстырылуы керек. жүгіріс, себебі ол жасалған материал жарылып, тозады. Белдік жетегінің қарапайым мақсатына қарамастан, кернеу мен жағдайды тексере отырып, оған мезгіл-мезгіл назар аудару керек. Мұны істеу үшін белдіктің ұзын бөлігінің ортасын қолыңызбен басыңыз - ол 1,5 см-ден артық бүгілмеуі керек.

Айнымалы белдіктің керілуі дұрыс және мерзімді түрде тексерілуі керек

Генераторды жөндеу

VAZ 2107 генераторы өте күрделі жинақ болып табылады, оны жөндеу ішінара немесе толық бөлшектеуді қамтиды, бірақ алдымен құрылғыны автомобильден алып тастау керек. Жұмыс істеу үшін сізге келесі құралдар қажет:

• 17 және 19;
• бастары 10, 17 және 19;
• ратчет тұтқалары мен тұтқалары;
• кардан қосындысымен ұзарту.

Генераторды бөлшектеу

Біз генераторды алып тастау бойынша жұмыстарды келесі ретпен орындаймыз:

1. Біз теріс терминалды аккумулятордан алып тастаймыз және генератордан келетін барлық сымдарды ажыратамыз.
   

   Генераторды көліктен бөлшектеу үшін одан шығатын барлық сымдарды ажыратыңыз
2. 17 кілтпен біз генератордың жоғарғы бекіткіштерін жыртып, бұрап шығарамыз, бұл ретте белдікті босатып, қатайтамыз.
   

   Генератордың үстіңгі бекітпесі де белдіктің керілуі элементі болып табылады
3. Біз көліктің астына кіріп, төменгі бекітпесін бұрап шығарамыз. Бекіткіштерді бұрап алу үшін рахатты пайдалану ыңғайлы.
   

   Көліктің астына көтеріліп, генератордың төменгі бекіткішін бұрап алыңыз
4. Гайканы бұрап алғаннан кейін, біз болтты қағып тастаймыз, ол үшін біз оған ағаш блоктың бір бөлігін бағыттаймыз және жіпке зақым келтірмеу үшін басын балғамен ұрамыз.
   

   Фотосуретте жоқ болса да, біз болтты ағаш ұшы арқылы қағып алуымыз керек
5. Біз болтты шығарамыз. Егер ол тығыз шықса, мысалы, тежегіш сұйықтықты немесе енетін майлауды қолдануға болады.
   

   Төменгі болт тығыз болса, оны еніп кететін маймен ылғалдандыруға болады.
6. Біз генераторды төменнен бөлшектейміз.
   

   Біз генераторды кронштейн мен алдыңғы ось арқалығының арасына түсіру арқылы автомобильден шығарамыз

Бейне: «классикалық» генераторды бөлшектеу

ВАЗ классикалық генераторын қалай алып тастауға болады.(Жаңадан бастаушылар үшін.)

Жою

Жинақты бөлшектеу үшін сізге келесі құралдар қажет:

• 19-ге арналған қорап немесе ашық кілт;
• ұзартылған ратчет;
• 8 және 10 басы;
• балғамен.

Бөлшектеу әрекеттерінің реті келесідей:

1. Корпустың артқы жағын бекітетін 4 гайканы бұрап алыңыз.
   

   Генератор корпусы бұрап алуды қажет ететін гайкалармен төрт болтпен бекітіледі
2. Біз генераторды төңкеріп, болттарды сәл ұзартамыз, сонда олардың бастары оны бекіту үшін шығырдың қалақтарының арасына түседі.
3. 19 кілтін пайдаланып, шкив бекітетін гайканы бұрап алыңыз.
   

   Айнымалы шығыр гайкамен 19-да ұсталады
4. Егер гайканы бұрап алу мүмкін болмаса, біз генераторды йюге қысып, операцияны қайталаймыз.
5. Біз құрылғының екі бөлігін бөлеміз, ол үшін денені балғамен жеңіл соққымыз.
   

   Бекіткіштерді бұрап алғаннан кейін біз балғамен жеңіл соққылар жасау арқылы корпусты ажыратамыз
6. Шкивті алып тастаңыз.
   

   Шкив якорьден оңай шығарылады. Егер сізде қандай да бір қиындықтар болса, оны бұрағышпен бұрауға болады
7. Біз кілтті алып тастаймыз.
   

   Шкив роторды кілтпен айналдырудан сақтайды, сондықтан оны бөлшектеу кезінде оны мұқият алып тастау керек және оны жоғалтпау керек.
8. Біз якорьді мойынтірекпен бірге шығарамыз.
   

   Біз подшипникпен бірге қақпақтан якорьді шығарамыз
9. Статор орамасын алу үшін ішкі жағынан 3 гайканы бұрап алыңыз.
   

   Статор орамасы үш гайкамен бекітіледі, оларды ратчетпен бұрап алыңыз
10. Біз болттарды, орамдарды және диодтармен пластинаны алып тастаймыз.
    

    Бекіткіштерді бұрап алып, біз статор орамасы мен диодтық көпірді шығарамыз

Егер диодтық көпірді ауыстыру қажет болса, онда біз сипатталған әрекеттер тізбегін орындаймыз, содан кейін біз жаңа бөлікті орнатып, жинақты кері тәртіпте жинаймыз.

Генератор мойынтіректері

Генераторлық мойынтіректерді ауыстыруды бастамас бұрын, олардың өлшемі қандай екенін және аналогтарды орнату мүмкіндігі бар-жоғын білу керек. Сонымен қатар, мұндай мойынтіректер құрылымдық түрде ашық болуы мүмкін, бір жағынан болат шайбамен жабылуы мүмкін және екі жағынан шаң мен майлаудың ағып кетуіне жол бермейтін резеңке тығыздағыштармен жабылуы мүмкін екенін ескерген жөн.

Айнымалы мойынтіректерде шаң мен кірдің ішке кіруіне жол бермейтін қорғаныс тақталары бар

Кесте: генераторлық мойынтіректердің өлшемдері мен аналогтары

Қолданылуы	Подшипник нөмірі	Аналогты импорт/Қытай	Өлшемдері, мм	Саны
Артқы генератордың мойынтіректері	180201	6201–2RS	12x32x10	1
Алдыңғы генератордың мойынтіректері	180302	6302–2RS	15x42x13	1

Мойынтіректерді ауыстыру

«Жеті» генераторындағы мойынтіректерді ауыстыру арнайы тартқышты және 8-ге арналған кілтті пайдаланып, бөлшектелген құрылғыда жүзеге асырылады. Біз процедураны келесідей орындаймыз:

1. Алдыңғы қақпақта екі жағында орналасқан төсемдерді бекітуге және мойынтіректерді ұстауға арналған гайкаларды бұрап алыңыз.
   

   Генератордың қақпағындағы төсемдер мойынтіректі ұстайды
2. Сәйкес құралдың көмегімен ескі мойынтіректі басыңыз.
3. Шарикті подшипникті арматурадан алу үшін тартқышты пайдаланыңыз.
   

   Мойынтіректі ротордан алу үшін сізге арнайы тартқыш қажет болады.
4. Сәйкес адаптерлерді басу арқылы жаңа бөлшектерді кері ретпен орнатамыз.
   

   Жаңа мойынтіректерді орнату үшін қолайлы өлшемді адаптерді пайдалануға болады

Көлігімде қандай мойынтіректерді ауыстыратыныма қарамастан, мен жаңа бөлікті орнатпас бұрын әрқашан қорғаныс шайбасын ашып, май жағамын. Мен мұндай әрекеттерді әрбір өндірушінің мойынтіректерді маймен толтыру туралы саналы еместігімен түсіндіремін. Майлау материалы іс жүзінде болмаған кездер болды. Әрине, жақын болашақта мұндай деталь сәтсіздікке ұшырайды. Генераторлық мойынтіректерге майлау ретінде мен Литол-24 қолданамын.

Кернеу реттегіші

Релелік реттегіш, кез келген басқа құрылғы сияқты, ең сәтсіз сәтте істен шығуы мүмкін. Сондықтан оны қалай ауыстыру керектігін ғана емес, сонымен қатар бұл өнімнің қандай нұсқалары бар екенін білу маңызды.

Қайсысын қоюға болады

VAZ 2107-де әртүрлі релелік реттегіштер орнатылды: сыртқы және ішкі үш деңгейлі. Біріншісі - жеке құрылғы, ол алдыңғы доңғалақ доғасының сол жағында орналасқан. Мұндай реттегіштерді өзгерту оңай, ал олардың құны төмен. Дегенмен, сыртқы дизайн сенімсіз және үлкен өлшемге ие. «Жетілерге» арналған реттеуіштің екінші нұсқасы 1999 жылы орнатыла бастады. Құрылғы ықшам өлшемге ие, генераторда орналасқан, жоғары сенімділікке ие. Дегенмен, оны ауыстыру сыртқы бөлікке қарағанда әлдеқайда қиын.

Реттегішті ауыстыру

Алдымен сіз жұмысқа қажетті құралдар жиынтығын таңдауыңыз керек:

• 10 үшін ашық кілт;
• жалпақ бұрағыш;
• кросс бұрағыш.

Сынақ кезінде құрылғының дұрыс жұмыс істемейтінін анықтағаннан кейін оны белгілі жақсысымен ауыстыру керек. Ол үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Егер генератордың сыртқы реттегіші болса, оны бөлшектеу үшін терминалдарды алып тастап, бекіткіштерді 10 кілтпен бұрап алыңыз.
   

   Сыртқы кернеу реттегіші VAZ 2107 10 үшін тек екі кілтке арналған болттарға сүйенеді
2. Ішкі реттегіш орнатылған болса, оны алып тастау үшін сымдарды алып тастап, құрылғыны генератор корпусында ұстайтын Phillips бұрағышымен бірнеше бұранданы бұрап алу керек.
   

   Ішкі реттегіш кішкентай Phillips бұрағышының көмегімен жойылады.
3. Біз реле-регуляторды тексереміз және қажет болған жағдайда ауыстыруды орындаймыз, содан кейін біз кері тәртіпте жинаймыз.

Кернеу реттегіші - бұл мен әрқашан қосалқы ретінде алып жүретін бөлік, әсіресе ол қолғап бөлігінде көп орын алмайды. Құрылғы ең сәтсіз сәтте, мысалы, жолдың ортасында және тіпті түнде істен шығуы мүмкін. Егер ауыстыру реттегіші болмаса, онда барлық қажет емес тұтынушыларды (музыка, пеш және т.

Генератор щеткалары

Алынған генератордағы щеткаларды ауыстыру өте ыңғайлы, бірақ оны ешкім әдейі бөлшектемейді. Бөлшектің каталог нөмірі 21013701470. Аналогы UTM (HE0703A) щетка ұстағышы болып табылады. Сонымен қатар, VAZ 2110 немесе 2114-тен ұқсас бөлшектер қолайлы.Ішкі кернеу реттегішінің ерекше дизайнына байланысты, оны ауыстырған кезде, щеткалар да бір уақытта өзгереді.

Қылшықтар орнына орнатылған кезде, бұрмаланбай кіруі керек, ал генератордың шкив арқылы айналуы бос болуы керек.

Бейне: «жеті» генераторының щеткаларын бөлшектеу

Айнымалы белдікті ауыстыру және кернеу

Белдікті қатайту немесе ауыстыру қажет екенін анықтағаннан кейін, жұмысқа сәйкес құралдарды дайындау керек:

• 17 үшін ашық кілт;
• 19-ға арналған ашық немесе қорап кілті.

Белдікті ауыстыру тәртібі келесідей:

1. Біз генератордың жоғарғы бекіткішін өшіреміз, бірақ толық емес.
2. Біз машинаның астына түсіп, төменгі гайканы босатамыз.
3. Біз гайканы оңға жылжытамыз, белдіктің керілуін босатып, балғамен жеңіл түртуге болады.
   

   Айнымалы генератор белдігін босату үшін құрылғыны оңға жылжытыңыз
4. Шкивтерден белдікті алыңыз.
   

   Генератордың жоғарғы бекіткішін босатқаннан кейін белдікті алыңыз
5. Жаңа бөлікті кері ретпен орнатыңыз.

Егер сізге белдікті қатайту қажет болса, онда генератордың жоғарғы гайкасы жай босатады және реттеледі, ол үшін құрастыру қондырғысы арқылы қозғалтқыштан жылжытылады. Әлсірету үшін, керісінше, генератор қозғалтқышқа ауыстырылады. Процедураны аяқтағаннан кейін екі гайканы қатайтыңыз, қозғалтқышты іске қосыңыз және батарея терминалдарындағы зарядты тексеріңіз.

Айнымалы белбеудегі өз тәжірибемнен айта аламын, егер кернеу тым күшті болса, генератордың мойынтіректері мен сорғыға жүктеме артып, олардың қызмет ету мерзімін қысқартады. Әлсіз кернеу де жақсы нәтиже бермейді, өйткені аккумулятордың аз зарядталуы мүмкін, онда кейде белдіктің сырғып кетуін көрсететін тән ысқырық естіледі.

Бейне: «классикалық» генератордағы белдіктің керілуі

Генератордың белбеуін қалай тартуға болады.

Егер сіздің «жеті» генераторыңызда ақаулар болса, көмек алу үшін дереу автокөлік қызметіне асығудың қажеті жоқ, өйткені сіз құрылғыны тексеру және жөндеу бойынша қадамдық нұсқауларды оқып, қажетті жұмысты өзіңіз жасай аласыз. . Сонымен қатар, бұл жерде тіпті жаңа бастаған автокөлік иелері үшін де ерекше қиындықтар жоқ.