Катализаторды қалай тексеруге болады?

Мазмұны

Катализаторды жоюдың себептері
Катализаторды тексеру
Катализаторды кері қысымға тексеру

Автокөлік қалыпты түрде үдеуін тоқтатқанда немесе Check Engine шамы жанғанда, каталитикалық түрлендіргішті сынау қажет болады. Ол бал ұясын бітеп тастауы немесе толығымен құлатуы мүмкін. орауыш те зақымдалуы мүмкін. Катализаторды тексеру үшін оны толығымен алып тастауға немесе оны шығармай-ақ әдісті қолдануға болады. Бұл әдістің күрделілігі мынада: манометрмен жұмыс істеу үшін сізге көмекші қажет, сіз өз бетіңізше күресе алмайсыз.

Катализаторды жоюдың себептері

Катализатордың жұмысындағы алғашқы проблемаларда ескі автокөліктердің иелері бұл элементті жою туралы ойлайды. Мұның бірнеше себептері болуы мүмкін.

Көптеген катализаторларды бөлшектеудің себептері:

кейбіреулер катализатор ең сәтсіз сәтте істен шығуы мүмкін деп болжайды;
екіншісі оны отандық бензинмен нашар ұрады деп ойлайды, ол ішкі жану қозғалтқышының «терең тыныс алуына» мүмкіндік бермейді;
басқалары розеткадағы артық қарсылықты алып тастасаңыз, ICE қуатын арттыруға, сондай-ақ отын шығынын азайтуға болады деп санайды.

Өкінішке орай, капоттың астына ломмен көтерілген көптеген автокөлік жүргізушілерін өте жағымды тосынсый күтіп тұр - бұл ECU (ICE басқару блогы). бұл блок катализаторға дейін және одан кейін пайдаланылған газдарда өзгерістер жоқ екенін байқайды және қате береді.

Блокты алдауға болады, бірақ сіз оны қайта жарып жібере аласыз (бұл әдіс бұл материалда айтылмайды). Әрбір жағдай үшін әдіс бар (бұл мәселелер машина форумдарында талқыланады).

Жамандықтың тамыры – «қаталық» күйін қарастырайық. БІРАҚ алып тастау керек? Көлік жүргізушілерінің көпшілігі өз сезімдерін басшылыққа алады: көлік нашар тарта бастады, «Мен катализатор бітеліп қалғанына сенімдімін және оның себебі» және т.б. Мен қыңырларды сендірмеймін, бірақ есі дұрыс оқиды. Сонымен, сізге тек катализатордың күйін тексеру қажет және оның жағдайына сүйене отырып, біз оны алып тастау немесе ауыстыру қажет деген қорытындыға келеміз, бірақ көбінесе олардың құнына байланысты жойылады.

Катализаторды тексеру

Катализаторды тазарту және бітелу үшін тексеру

Сонымен, «Катализаторды қалай тексеруге болады?» Деген сұрақ туындады. Ең тиімді және оңай әдіс - катализаторды бөлшектеу және оны тексеру. Егер елеулі зақым табылса, катализаторды жөндеуге болады.

Біз катализаторды алып тастаймыз және тұтастай алғанда жасушалардың күйін қарастырамыз - жасушалардың бітелуін тазарту үшін тексеруге болады және бұл үшін жарық көзі пайдалы. Бірақ бәрі көрінгендей қарапайым емес. Кейде, ұзақ уақыт пайдалану кезінде катализатор қондырмасы қатты жабысып қалады Катализаторды алып тастау ұзақ және қызықты тапсырмаға айналуы мүмкін. (Мен екі артқы бекіту гайкасын 3 сағат бойы бұрап алдым, соңында ол жұмыс істемеді - мен оларды екіге бөлуге тура келді!). Жұмыс өте ыңғайсыз, өйткені машинаның астынан жұмыс істеу керек.

Катализаторды тексерудің негізгі белгілері мен әдістері оның бітеліп қалмауы болып табылады

бар катализаторды тексерудің бірнеше жолы бар:

зиянды заттардың құрамы үшін шығарындыларды өлшеуге болады (ақаулы катализатормен зиянды заттардың құрамы қызмет көрсететін катализатормен салыстырғанда айтарлықтай артады);
сіз сондай-ақ розеткадағы кері қысымды тексере аласыз (бітелген катализатордың белгісі - қарсылықтың жоғарылауы және нәтижесінде қысым).

Мемлекетті объективті бағалау үшін осы екі әдісті біріктіру керек.

Катализаторды кері қысымға тексеру

Артқы қысымды сынау

Төменде түзілген кері қысымға қарсы катализатордың күйін тексеру әдісі сипатталған.

Ол үшін катализатордың алдында пайдаланылған газдардың сынамаларын алу үшін сынама алу арматурасын дәнекерлеу қажет. Арматураларды жіппен және арна пішінімен дәнекерлеген жөн, бұл арматура тежегіш құбырларға арналған фитингтерге ұқсас. Өлшемдер аяқталғаннан кейін тығындар осы фитингтерге бұрандалы.

Тоқтатқыштар жақсырақ жезден жасалған - бұл жұмыс кезінде оларды еркін бұрап алуды қамтамасыз етеді. Өлшеу үшін ұзындығы 400-500 мм тежегіш құбырды фитингке бұрау керек, оның міндеті артық жылуды тарату болып табылады. Біз түтіктің бос ұшына резеңке шлангты қоямыз, шлангқа манометрді ілгек, оның өлшеу диапазоны 1 кг / см3 дейін болуы керек.

Бұл процедура кезінде шлангтың сору жүйесінің бөліктеріне тиіп кетпеуін қамтамасыз ету қажет.

Артқы қысымды көлік құралы дроссельді кең ашып тұрған кезде үдеу кезінде өлшеуге болады. Қысым жеделдету кезінде манометрмен анықталады, жылдамдықтың жоғарылауымен барлық мәндер жазылады. Кез келген жылдамдық диапазонында толық ашық амортизатормен жұмыс кезінде кері қысымның мәндері 0,35 кг / см3-ден асатын болса, бұл сору жүйесін жақсартуды қажет етеді.

Катализаторды тексерудің бұл әдісі қажет, бірақ нақты өмірде дәнекерлеу арматурасы - бұл өте лайлы бизнес. Сондықтан мен мұны істедім: катализатордың алдында тұрған ламбданы бұрап алып, адаптер арқылы манометрді енгіздім. (1 кг / см3-ге дейін манометрді дәлірек қолданған жөн).

Адаптер ретінде мен резеңке шлангты қолдандым, оны пышақпен өлшеміне қарай реттедім (тығыздық маңызды екенін ұмытпаңыз).

Кәсіби қызмет көрсету құралы осылай көрінеді

Мен оны шлангпен өзім өлшедім.

Мәселен:

Біз ішкі жану қозғалтқышын іске қосамыз және манометрдің көрсеткіштерін қарастырамыз (бұл розеткадағы кері қысым).
Көмекшіні рульге қоямыз, ол жылдамдықты 3000-ға дейін көтереді, көрсеткіштерді аламыз.
Көмекші жылдамдықты қайтадан көтереді, бірақ қазірдің өзінде 5000-ға дейін біз көрсеткіштерді аламыз.

ICE бұралудың қажеті жоқ! 5-7 секунд жеткілікті. Өлшемі 3 кг / см3-ге дейінгі манометрді пайдалану қажет емес, өйткені ол тіпті қысымды сезбеуі мүмкін. Максималды манометр 2кг/см3, 0,5-тен жақсы (әйтпесе қате өлшеу мәніне сәйкес болуы мүмкін). Мен онша қолайлы емес манометрді қолдандым, бірақ сонымен бірге максимум 0,5 кг / см3 болды, жылдамдықты XX-ден 5000-ға дейін лезде арттыру кезінде максимум (манометр серпіліп, «0-ге» түсті). Демек, бұл есептелмейді.

Ал менің ойымда Бұл екі әдісті осылай біріктіруге болады:

1) катализатор алдындағы ламбданы бұрап алыңыз;

2) осы ламбданың орнына фитингті бұрап аламыз;

3) тежеу құбырының бір бөлігін фитингке бекітіңіз (біріктіру болттары бар);

4) түтіктің ұшына шлангты салып, оны кабинаға итеріңіз;

5) жақсы, содан кейін бірінші жағдайдағыдай;

Екінші жағынан, біз өлшеу диапазоны 1 кг / см3 дейін болатын манометрге қосыламыз. Шлангтың сору жүйесінің бөлшектеріне тиіп кетпеуін қамтамасыз ету қажет.

Артқы қысымды көлік құралы дроссельді кең ашып тұрған кезде үдеу кезінде өлшеуге болады.

Қысым жеделдету кезінде манометрмен анықталады, жылдамдықтың жоғарылауымен барлық мәндер жазылады. Кез келген жылдамдық диапазонында толық ашық амортизатормен жұмыс кезінде кері қысымның мәндері 0,35 кг / см3-ден асатын болса, бұл сору жүйесін жақсартуды қажет етеді.

6) жұмыс істемеуіне байланысты (бұралмаған ламбда, чек жанып кетеді), ламбда орнына орнатылғаннан кейін чек өшеді;

7) Бапталған автомобильдер үшін 0,35 кг/см3 шегі қолданылады, бірақ кәдімгі автомобильдер үшін, менің ойымша, төзімділікті 0,5 кг/см3 дейін ұзартуға болады.

Егер катализатордың диагностикасы пайдаланылған газдардың өтуіне жоғары қарсылықты көрсетсе, онда катализаторды жуу қажет, егер жуу мүмкін болмаса, катализаторды ауыстыру керек. Ал ауыстыру экономикалық тұрғыдан мүмкін болмаса, онда катализаторды алып тастаймыз. Төмендегі бейнеден кері қысым катализаторын диагностикалау туралы көбірек біле аласыз: