Автокөлік корпусын өз бетімен мырыштау кезіндегі негізгі қателер
Автокөлік корпусын мырыштау коррозиямен күресудің ең тиімді технологиясы болып табылады, бұл автомобильді ең қолайсыз жағдайларда іс жүзінде ешқандай салдарсыз басқаруға мүмкіндік береді. Рас, бұл өте қымбат. Сондықтан, пайдаланылған автокөліктердің иелері, әсіресе «гүлденген» адамдар бұл процедураны өз бетімен орындауды қалайтыны таңқаларлық емес. Бірақ әдетте көп табысқа жете алмайды. АвтоВзгляд порталы үйде машинаны неге және қалай дұрыс мырыштау керектігін анықтады.
Денені өздігінен жөндеу арқылы қамқор жүргізуші бояудан бұрын жалаңаш металды бір нәрсемен жабуды жөн көреді. Ал таңдау, әдетте, «мырыш бар нәрсеге» түседі. Дегенмен, бүгінгі күні нарықта нақты мырыштау үшін арнайы композициялар өте аз екенін аз адамдар біледі. Дүкендерде автокөлік иесіне көбінесе мырыш қосылған праймерлер және мырышқа керемет тот түрлендіргіштері сатылады. Мұның барлығының шын мырыштаумен байланысы шамалы.
ҚАТЕ СӨЗДЕР...
Сонымен, сіздің көлігіңізде тоттың кең таралған «қателері» пайда болды. Пайдаланылған автокөліктерде жағдай жиі кездеседі, әсіресе табалдырықтар мен доңғалақ доғалары аймағында. Әдетте бұл жерлер жай ғана бос тоттан тазартылады, қандай да бір түрлендіргішпен ылғалдандырылады, праймер мен бояу қолданылады. Біраз уақыт бәрі жақсы, содан кейін тот қайтадан шығады. Қалай солай? Өйткені, дайындық кезінде олар тоттан мырышқа айналдырғышты пайдаланды! Кем дегенде, жапсырмада солай жазылған.
Шын мәнінде, мұндай препараттардың барлығы ортофосфор қышқылының негізінде жасалады және мұндай композиция жасай алатын максимум - бұл бетті фосфаттау және бұл болашақта тот басатын кеуекті фосфаттау болады. Алынған пленканы тәуелсіз қорғаныс ретінде пайдалануға болмайды - тек бояу үшін. Тиісінше, егер бояу сапасыз болса немесе жай ғана аршылған болса, бұл қабат коррозиядан қорғамайды.
НЕ ТАҢДАУ?
Біздің дүкендердің сөрелерінде өзін-өзі мырыштау үшін нақты композициялар бар және екі түрі бар - суық мырыштау үшін (бұл процесс мырыштау деп те аталады) және гальваникалық мырыштау үшін (олар әдетте электролитпен де, анодпен де келеді), бірақ олардың құны түрлендіргіштерге қарағанда әлдеқайда қымбат. Біз суық мырыштауды есепке алмаймыз, ол бастапқыда металл конструкцияларын жабу үшін ойлап табылған, ол органикалық еріткіштерге және механикалық зақымдануға тұрақсыз. Бізді мырыш қолданудың гальваникалық әдісі қызықтырады, ал бұл процесс үшін қажеттінің барлығын үйде жасауға болады. Сонымен, бұл дене аймағын мырыштау үшін қажет пе?
Жалғастырмас бұрын, реагенттермен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік шараларын сақтауды ұмытпаңыз: респираторлық масканы, резеңке қолғапты, көзілдірікті қолданыңыз және барлық манипуляцияларды ашық ауада немесе жақсы желдетілетін жерде орындаңыз.
ҚОСЫМША ҚАЙНАУ СУ
Бірінші кезең. Металл дайындау. Болат беті тот пен бояудан толығымен таза болуы керек. Мырыш тотқа түспейді, тіпті одан да көп бояуға түседі. Біз бұрғылау үшін тегістеу қағазын немесе арнайы саптамаларды қолданамыз. Тот толығымен жойылғанша лимон қышқылының 10% (100 мл суға 900 грамм қышқыл) ерітіндісінде шағын өлшемді бөлікті қайнату оңайырақ. Содан кейін бетті майсыздандырыңыз.
Екінші кезең. Электролит пен анодты дайындау. Гальваникалық мырыштау процесі келесідей. Электролит ерітіндісінде (электролит заттың өткізгіші ретінде қызмет етеді) мырыш аноды (яғни плюс) мырышты катодқа (яғни минус) береді. Интернетте көптеген электролит рецептері бар. Ең қарапайым - мырыш ерітілген тұз қышқылын пайдалану.
Қышқылды химиялық реагенттер дүкенінен немесе құрылыс дүкенінен сатып алуға болады. Мырыш - сол химиялық дүкенде немесе қарапайым тұзды батареяларды сатып алып, олардан қорапты алып тастаңыз - ол мырыштан жасалған. Мырыш реакцияны тоқтатқанша еріту керек. Бұл жағдайда газ шығарылады, сондықтан барлық манипуляциялар, біз қайталаймыз, көшеде немесе жақсы желдетілетін жерде жүргізілуі керек.
Электролит осылай күрделене түседі - 62 миллилитр суда 12 грамм мырыш хлориді, 23 грамм калий хлориді және 3 грамм бор қышқылын ерітеміз. Электролит көбірек қажет болса, ингредиенттерді пропорционалды түрде арттыру керек. Мұндай реагенттерді арнайы дүкеннен алу оңай.
БАЯН ЖӘНЕ КӨҢІЛДІ
Үшінші кезең. Бізде толығымен дайындалған беті бар - тазартылған және майсыздандырылған металл, мырыш батареясының корпусы түріндегі анод, электролит. Біз анодты мақта жастықшасымен немесе мақта матамен немесе бірнеше қабаттарға бүктелген дәкемен орап аламыз. Анодты автомобиль батареясының плюс бөлігіне сәйкес ұзындықтағы сым арқылы, ал минусты автомобиль корпусына қосыңыз. Анодтағы мақтаны қаныққан етіп электролитке батырыңыз. Енді, баяу қозғалыстармен, біз жалаңаш темірмен жүре бастаймыз. Оның үстінде сұр түсті болуы керек.
ҚАТЕЛІК ҚАЙДА?
Егер жабын күңгірт болса (демек, сынғыш және кеуекті), онда сіз анодты баяу жүргізесіз немесе ток тығыздығы тым жоғары болса (бұл жағдайда минусты батареядан алып тастаңыз) немесе электролит құрылғыда кеуіп кеткен. мақта жүн. Біркелкі сұр жабынды тырнақпен қырып тастауға болмайды. Қаптаманың қалыңдығын көзбен реттеуге тура келеді. Осылайша, 15-20 мкм-ге дейін жабындарды қолдануға болады. Сыртқы ортамен байланыста оның жойылу жылдамдығы шамамен жылына 6 микронды құрайды.
Бөлшек болған жағдайда электролитпен ваннаны (пластикалық немесе шыны) дайындау керек. Процесс бірдей - мырыш аноды үшін плюс, қосалқы бөлік үшін минус. Анод пен қосалқы бөлік бір-біріне тиіп кетпеуі үшін электролитке орналастырылуы керек. Содан кейін мырыштың жауын-шашынына назар аударыңыз.
Мырыш жағып болғаннан кейін, барлық электролиттерді кетіру үшін мырыш орнын сумен жақсылап шаю керек. Бояу алдында бетті қайтадан майсыздандыру артық болмайды. Осылайша бөлшектердің немесе шанақтың қызмет ету мерзімін ұзартуға болады. Бояу мен праймердің сыртқы қабаты бұзылса да, мырыш өңделген металды тез тот баспайды.
